"入門紅酒"

想親近Paolo Bea 又不知道要喝甚麼嗎?
品種是Sangiovese,Montepulciano 以及 Sagrantino
來自海拔400~500公尺的Pipparello 葡萄園，發酵時間長不說，之後在不鏽鋼以及大橡木桶裡培養整整三年，裝瓶後再於瓶中培養若干年後上市。

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【世界各地價格比較】
國內前輩酒商：$2600 (2011年份)
國際均價：$2890

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【專家背書】

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【酒莊介紹】
Umbria，義大利中部Apennine mountains的山中小省分，跟我們南投有點像，既不臨海也不與外國接壤。
同樣歸屬於中義卻與明星鄰居有著截然不同的命運，那怕Umbria也有同樣悠久的釀酒傳統，但恐怕不是人人都說出此處的酒莊與品種。
採收時間落在十月中旬附近甚至十一月初，晚熟的Sagrantino皮厚紮實單寧高，但緩慢累積的糖份與酚類物質又有足夠元素供人發揮，屬於極度最考驗釀酒天分的品種。
真要我說，跟Riesling在德國十分相像。
Arnaldo Caprai 一家正規軍的商業手法與操作，多年下來儼然成為Sagrantino葡萄與法定產地Sagrantino di Montefalco的代名詞，團內的大大們對他應該不陌生。
然而接下來這個永遠只有五公頃的名字，才是一干內行眼中唯一體會Sagrantino驚人模樣的最高殿堂：Paolo Bea.
一生奉行生物動力法：依照月象盈虧施作，手摘、天然酵母、無溫控長時發酵、大舊桶培養、乳酸發酵、極長酒莊陳年時間，不澄清不過濾。
與我眾多年輕自然派的差別在於：即將80 歲的Paolo Bea 在40年前便開始這麼做....
“Nature should be observed, heard, understood, not dominated” (去感受而不是操作) 美國酒商翻譯出阿伯一生的哲學。
今天，Paolo 的兩個兒子Giampaolo和 Giuseppe順利接棒，其中 Giampaolo更是放下原本建築師的事業返家協助兄弟，他們並沒有擴張仍然謹守老父的農莊，但無論是對Trebbiano的各類實驗，還是從民家院子拯救未嫁接的老欉Sagrantino，亦或積極推動父親"老"理念的Vini Veri協會，還是幫Lazio的修女修道院釀造酒友口中的尼姑庵聖酒。
Paolo Bea，義大利自然概念第一人。
上面介紹你可以全部忘掉，但他的酒請務必一試，雖然不是太便宜的東西。
我這有一點點。